Признаю, что в каком-то смысле правы те, кто крутит пальцем у виска и считает, что на подобное мероприятие человек может отправиться только в состоянии аффекта, по работе или от безысходности. Последнее - как раз мой случай, искаженный, правда, производственной необходимостью.

А вот у одного русского месье, отправившегося зимовать лето в Андах после того, как его честное имя опорочили куршевельские полицейские и французские власти, отказавшие в очередной визе, - это чистой воды безысходность! К слову, добравшись на собственной яхте до берегов Аргентины, месье плавал вдоль побережья Патагонии, вылетая кататься в горы прямо с яхты на вертолете. Красавец, да?! Так увлечься горами!

Увы, свидетельств и свидетелей этого подвига в самой Аргентине я не нашел, но тогда, накануне поездки, свою роль сыграла и эта байка. Вдохновленный примером соотечественника и внезапной отменой виз (с 29 июня россияне до 90 дней могут находиться в Аргентине без визы), я утратил всякое здравомыслие, купил билеты и готовился к полету над Атлантикой и еще шести внутренним перелетам в течение ближайших трех недель. При этом я был в полной уверенности, что Лас-Леньяс, Серро-Катедраль и Серро-Кастор - три самых известных курорта Аргентины - должны того стоить.

Дорога и сопутствующие советы

Времени в самолетах и аэропортах Аргентины за три недели пришлось провести едва ли не больше, чем по пути из Москвы в Буэнос-Айрес (Air France, 19 часов, стыковка в Париже). Причиной тому - удаленность курортов от аргентинской столицы (до ближайшего Лас-Леньяса - 1200 км, самый дальний Серро-Кастор - 3600 км) и замысловато устроенное внутреннее авиасообщение национального перевозчика Aerolineas Argentinas.

Прямых рейсов, связывающих Буэнос-Айрес с другими более или менее крупными городами, относительно немного, поэтому чаще всего оказываешься на борту самолета, который летит, например, в Сан-Рафаэль (ближайший аэропорт к Лас-Леньясу) или Ушуаю (Серро-Кастор) как маршрутка - с несколькими промежуточными остановками, садясь минут на тридцать, выпуская и подбирая новых пассажиров. Барилоче, рядом с которым расположен Серро-Катедраль, - одно из исключений, с прямым сообщением со столицей.

Другой замечательный нюанс - это практически полное отсутствие авиасообщения между малыми городами. Вся маршрутная сетка завязана на Буэнос-Айресе, и для того, чтобы последовательно обкатать несколько курортов в Патагонии, вам, скорее всего, придется каждый раз возвращаться в столицу, пересаживаться и снова возвращаться в горы.

Хорошая штука в том, что таким образом ты неизбежно знакомишься со столицей, а может и со страной. Например, на пути из Барилоче в Ушуаю однозначно имеет смысл задержаться на пару дней в Эль-Калафате, где самолет делает промежуточную посадку. Посмотрите на мировое наследие человечества, каковым ЮНЕСКО объявил нетающий ледник Perito Moreno, сползающий с гор в озеро Лаго-Архентино. Зрелище трудноописуемое, потрясающее и единственное в своем роде!

Выяснив, что июль в Аргентине - это, считай, российский январь в лучшие годы, готовился к худшему. В смысле погоды. Теплого, непромокаемого и непродуваемого взял, как если бы собирался месяц штурмовать Аконкагуа. Не то чтобы не пригодилось, но ни замерзнуть, ни промокнуть толком не удалось.

Замерз я один раз, и то по глупости. Полез в гражданском на креселку над Ушуаей смотреть на местный ледник. Только сел - снег повалил, ветер поднялся. Еле сковырнули меня с кресла на обратном пути служащие. В целом же глобальное потепление - оно и в Южном полушарии глобальное: температура январская, простите - июльская, на курортах в среднем от - 3˚С до +5˚С. То есть терпимо.

В ясную погоду, какая часто стоит на севере и в средней части Патагонии, там, где Лас-Леньяс и Серро-Катедраль, днем так и вовсе бывает жарковато. В Серро-Касторе на Огненной Земле немного по-другому. Конец света все-таки, мыс Горн, пролив Дрейка, Антарктика... Погода менее стабильная и предсказуемая. О солнце и креме от загара вообще лучше не беспокоиться: на этой широте зимой светило ползет низенько над горизонтом, а вокруг частокол Кордильер - его, может, и не увидишь даже ни разу!

Основная публика, катающаяся на аргентинских курортах, - начинающие, поэтому оборудование в прокатах соответствующее и по выбору, и по состоянию. Тем не менее в высокий сезон (июль-август) уже через час-два после открытия канаток можно не найти нужной ростовки или размера ботинок. Пункты проката с топ-моделями и специфическими лыжами-досками встречаются редко. Добра этого, конечно, достаточно в магазинах (там, где они есть), но цены даже не московские, а на порядок выше. Напрашивающийся вывод - везти все с собой в любом случае.

Однозначно нужно брать с собой и все противолавинное снаряжение, если трассы вас не интересуют вовсе. В местной Мекке внетрассового катания, Лас-Леньясе, например, трансиверы доступны только в том случае, если вы берете гида. Взять напрокат негде.

И, кстати, о гидах. Как напутствовал меня один швейцарский специалист: Лучше найти какого-нибудь француза или швейцарца из гидов для офф-писта - они там горы лучше аборигенов знают! . Помимо громадного практического опыта эти ребята, как правило, разговаривают на двух-трех, а то и четырех европейских языках, что также является определенным преимуществом. Местные инструкторы и гиды в лучшем случае сносно говорят на английском, в основном же - на кастильском и португальском.